De Roma a Paris de carro – 1ª parte

Me amarro em viajar de carro na Europa.

As estradas são ótimas, há um grande ganho em mobilidade para vivenciar os lugares de uma forma totalmente diferente do que se a viagem for de trem ou de avião. Não é mais caro, pode até ser bastante econômico se for um grupo de 4 pessoas, dividindo as despesas do aluguel ou leasing do veículo, combustível, pedágio e estacionamento.

Também permite optar por uma hospedagem rural, fora dos centros urbanos, geralmente uma escolha de boa, desculpem a expressão, relação custo-benefício. Fora o tempo que se ganha nos deslocamentos.

Tudo bem, alguém pode contestar e até provar que sai mais caro. Então, tá. Eu quero ver quanto custaria parar um trem no meio da viagem pra tomar um vinho no restaurante que surgiu na paisagem, ou para comprar uma caixa de chianti clássico diretamente do produtor, numa vinícola escondida no meio das colinas da Toscana. Ou então para fotografar aquele campo de girassóis ou um pôr do sol que você só terá naquele dia, em toda a sua vida. Sem contar que você só pega na alça das malas pra entrar e sair do hotel.

Ilha Tiberina, no Rio Tevere, o Tibre, em Roma

Em 1997, há 10 anos portanto, fiz a minha primeira viagem de carro pela Europa. De Roma a Paris, passando pela Úmbria, Toscana, Ligúria, sul da França, Geneve, Luxemburgo e Bruxelas. Nunca fizemos um percurso de mais de 4 horas de estrada. Sem canseiras, sem horários rígidos, o que numa viagem de férias são condições fundamentais para a minha pessoa.

Pantheon

Roma todo mundo conhece. É aquela zona onde tudo começou. Portanto, é uma zona que deu certo. Você tem uma demonstração do que é uma verdadeira zona organizada ao observar os romanos atravessarem as ruas, usando as faixas de segurança. Os desavisados são capazes de gritar de horror antevendo a carnificina. O cidadão romano, numa atitude típica de um maníaco em fase depressiva, levanta o braço, avança pela faixa e, por razões que só Júpiter pode explicar, a massa alucinada e buzinante de veículos – carros, triciclos, lambretas – desvia, reduz a velocidade ou pára, mas a gente jura que não vai dar. Vendo, é difícil acreditar que aquilo funcione sempre, sem vítimas. Mas parece que sim.

Coliseu

Nem sempre os turistas se deram bem em Roma. Houve um tempo, em que o cidadão aí da foto acima, à sua direita, só entraria no Coliseu como isca de gladiador. E obviamente sairia em fatias, tiras ou na barriga de um felino graúdo. Se bem que, nesse caso, o bicho poderia recusar o repasto, tendo em vista o aspecto pouco apetitoso (excesso de ácidos graxos saturados, muito osso e pouco músculo).  Seria um milagre. Comemoradíssimo.

A comemoração de fato aconteceu, num hoteleco situado numa travessa da Via Nazionale, quase ao lado do Palácio Quirinale. Pão, queijo, copa, azeitonas e vinho tinto.

As praças e as fontes são uma instituição romana. Acho que eles inventaram esse troço. Ou então desenvolveram o conceito ao nível da perfeição.

Fontana dei Fiumi, de Bernini, na Piazza Navona

O melhor museu de Roma são as praças. Como a Navona, que apesar de óbvia, turisticamente falando, é a minha preferida. Passo o dia ali, na boa, é só descolar um patrocínio.

A Fontana de Trevi, aí em cima, fica numa praceta, sempre chapadíssima de gente.

 

Fellini a transformou em ícone do cinema, em La dolce vita, com um banho de fechar o comércio da Anita Ekberg. Você, obviamente não é cego, e já viu aí em cima o link pro trecho do filme a que me refiro.  A Fontana de Trevi é a fonte mais linda que você verá, se já não viu, em toda a sua vida. É também a obra urbana que mais se assemelha a uma criação pura da natureza, e não fruto de uma intervenção humana.

Não resisti e tô chutando o balde. Foi só falar na Fontana de Trevi, em La dolce vitta, na Anita Ekberg, que me deu saudade desta foto. Acho que cês entendem, né? Taí, ninguém fala quem é, tá bom? Detalhe: como consegui tirar a multidão da foto é segredo de profissa, tá?

Trastevere

Bom, contei as minhas preferências de praças e fontes romanas. Passemos então ao segmento bairros. Também não é nenhuma novidade. O Trastevere é o mais romano deles, pelo menos para o nível de conhecimento que tenho da cidade. A primeira vez que fui lá, numa noite do verão de 1983, debaixo do prédio onde morava uma amiga havia um restaurante e o dono do restaurante estava de pé, sobre uma mesa de um grande grupo, fazendo um número em que ele fingia que urinava sobre os clientes, usando uma bisnaga com água escondida vocês sabem onde. É o exemplo do humor italiano. O bairro é uma beleza e, se você não se perder nas ruas tortas, pode encontrar uma tratoria inesquecível, sem correr o risco de sair todo molhado.

Descrever Roma é mesmo chover no molhado. Por isso, é melhor pegar o nosso Megane lá no Aeroporto de Fiumiccino e seguir pro nosso destino seguinte: Gubbio, na região da Úmbria.

Fui parar em Gubbio por causa da internet. Foi lá onde encontrei o hotel mais barato na região (o Hotel San Marco, um BBB clássico na época, hoje nem tanto, numa construção medieval mega-confortável, com um bom restaurante).A cidade tem uma atmosfera e um conjunto arquitetônico bem legais para servir de base, por 2 noites, enquanto conhecíamos Assisi, a cidade do Irmão Sol e da Irmã Lua.

Gubbio fica no alto de uma colina e oferece também belas paisagens rurais.

Como Assisi, na foto acima, só que esta é uma jóia mais rara e valiosa. A cidade onde nasceu São Francisco é um exemplo do inesgotável patrimônio artístico, cultural, arquitetônico e histórico da Itália, o melhor lugar do mundo pra se viajar, comer, beber e deixar as calças pra pagar as contas.

Depois de trocar cotoveladas com hordas de japoneses na imponente Basílica de São Francisco, onde jazem, segundo dizem, os chamados restos mortais do santo, fomos descansar nesta praça magnífica cujo nome me falta. E eu estaria realizado se só o nome da praça me faltasse. E estaria irremediavelmente extraviado, não fosse aquela garota pequenininha, encolhida no cantinho direito, sentada nos degraus, a minha guia, o meu farol, o meu guidão, quadro, selim e rodas, a decidir os nossos próximos passos. 

Íamos contentes pela estrada em direção a Arezzo, atravessando a imperceptível linha que separa a Úmbria e a Toscana, quando fomos surpreendidos por este bando de ciclistas. Pára o carro, desliga o motor e ouve o silêncio varado pelos zumbido das bicicletas. Andar de magrela na Toscana é um programão. Para os atletas.

Chegamos a Arezzo na hora do almoço. Pit stop num alimentari, un netto di prosciutto, un po’ di mozzarella, panne, due pommodori i basta. Achamos um belo parque na entrada do centro antigo, com vista para um vale, e aplacamos a ira de Baco com una bella farofada.

Era dia da feira de antigüidades, que acontece um vez por mês em Arezzo e sobre a qual eu já falei noutro post.

Depois de fazer a feira, seguimos rumo a Firenze, onde montaríamos nova base pra passear pela Toscana. E o caminho, pelas estradas locais, é muito melhor do que ver filmes, fotos em revistas, ler histórias românticas e bisbilhotar na internet.

Em italiano, ponte é substantivo masculino. Por isso o conjunto de puxadinhos da foto acima chama-se Ponte Vecchio. O difícil é você contar o que achou ”da” Ponte Vecchio. Porque não dá pra falar “do” Ponte Vecchio. Então, combinamos, não vou falar nada ”da” Ponte Vecchio porque todo mundo sabe que é um dos cartões postais da mais bela cidade italiana, onde nasceu a língua arretada que se fala naquela península da esculhambação bem sucedida.

O maior susto pra quem vai pela primeira vez a Firenze é o encontro com o Duomo. Você vem distraidamente por aquelas ruas estreitas e movimentadas do centro antigo da cidade, teus olhos com o foco em macro, e de repente irrompe do chão aquela coisa imensamente desbundante que explode nos teus olhos, alta, volumosa, delicada, assimétrica, desconcertante. Il Duomo de Firenze é o meu templo preferido.

Como eu tô cheio de superlativos e preferências neste post, vou ficar em silêncio enquanto vocês vêem as esculturas, não se pode chamar isso daí de estátuas, né?, da Piazza Della Signoria. Acima e abaixo.

Conhecer BEM Firenze fica sempre pra uma próxima visita. Então o bom é também explorar um pouco a Toscana, uma forma de você tentar entender a parte pelo todo.

As estradinhas que ligam as cidades toscanas mostram uma sucessão de paisagens como esta aí, alternando vilas renascentistas, minúsculas cidades medievais, campos de ciprestes e vinhedos.

Umas das principais atrações é a aldeia medieval de San Gimignano, conhecida por suas torres altas e, dependendo do interesse cultural do viajante, pelas lingüiças e salames de javali.

Os períodos da Idade Média e do Renascimento foram marcados por acirradas disputas entre famílias rivais, paróquias rivais e cidades rivais. As 13 torres de San Gimignano foram erguidas por algumas das famílias poderosas que disputavam o poder local.

A brigaiada pelo menos resultou em algo bonito pro povo que veio passar por ali séculos depois. E que descobriu um excelente lugar pra chupar um picolé na sombra, durante o verão, enquanto aprecia o movimento. A pausa pro refresco serve pra recuperar o fôlego antes de chegar a Siena, o que será de grande valia.

O que te espera em Siena , como se pode ver na foto acima, é mesmo de tirar o ar. A imagem é só da chegada à cidade.

 

Esta é a Piazza Del Campo, onde acontece todos os anos em julho o Palio, uma corrida de cavalos com origem na Antiguidade em que se confrontam cavalos e cavaleiros representantes das paróquias, chamadas localmente de contradas. É uma corrida alucinante, no meio da multidão, e invariavelmente alguém se arrebenta inteiro. O Palio é também um exemplo vivo das picuínhas locais que fizeram da Itália um amontoado de bairros, cidades e províncias, em permanente rivalidade, até 1870, quando ocorreu a unificação comandada, entre outros, por Giuseppe Garibaldi, o marido da catarinense Anita.

Este é o lado oposto da mesma praça. Mais uma comprovação da tese de que os italianos são mestres absolutos em praças de cair o queixo.

Lá em cima você vê a fachada do Duomo de Siena, uma catedral espetacular. O piso, e eu tô falando só do piso, é de mármore incrustado. Dá pra sacar a maravilha só de ver um pedacinho. Preciso voltar a Siena, pra avaliar o que deixei pra trás. Cada viagem que faço assumo novos compromissos de retorno. Vou ter que nascer de novo.

Antes de pegar a estrada novamente, mais uma olhadinha. Siena é… inesquecível! OK, não consigo pensar coisa melhor pra descrever.

Entre Siena e Firenze fica a região do Chianti, onde se destaca a microrregião do Galo Nero, onde se produz o Chianti Clássico, um dos vinhos italianos de maior sucesso internacional.

É a sua chance de encontrar uma vinícola aberta, provar umas taças e abastecer o porta-malas pro decorrer da viagem.

Não é só vinho que você encontra ali. Em cada curva você quer parar e passar o resto do seu dia observando as moscas.

E a melhor opção é observar moscas sentado à mesa no terraço de um restaurante à beira da estrada, refrescando-se com um branco geladinho. Este da foto acima nos tirou, literalmente, do rumo.

Pra encerrar Firenze, de onde partimos rumo às Cinque Terre, na costa da Ligúria, registrei a vista da janela do meu quarto de hotel. Um hotel simplezinho, mas que tinha emoldurada à parede uma vista ao vivo da Santa Maria in Novella, uma das mais belas jóias da arquitetura renascentista. Aí em cima, ela aparece de perfil.

Cá embaixo (mas aí em cima), ela de frente, olhando pra nós.

Saímos muito cedo, pra La Spezia, de onde pegaríamos a estradinha que percorre as Cinque Terre, o que pretendíamos fazer num só dia, pois reservamos hotel em Santa Margherita Ligure.

Riomaggiore é o primeiro povoado pra quem vem de La Spezia. 

Fica numa pirambeira que desemboca num portinho minúsculo, onde pescadores guardam seus pequenos barcos.

É uma vila típica italiana, com suas casas cor de terra, roupas no varal, gente sem pressa conversando nas ruas, dando uns berros na janela ou bebericando num boteco.

Se fosse em Portugal, o lugar teria cheiro de sardinhas assadas. Não tivemos tempo pra reconhecer os cheiros de Riomaggiore. Tampouco fizemos um dos programas mais interessantes das Cinque Terre, que é a caminhada pela Via Dell’Amore, uma trilha pela encosta junto ao mar que liga Riomaggiore e Monterosso al Mare, o povoado seguinte. Quem fez isso foi o Jorge Bernardes, como relata no Gira Mundo.

Logo que vimos a turistada chegando de lancha de La Spezia, levantamos âncoras e voltamos pra estrada. Uma estrada estreitíssima, cheia de curvas, que sobe a uma grande altura, por entre vinhedos que produzem um vinho branco regional tido como de grande qualidade.

Só paramos de novo em Vernazza, pra almoçar. Vernazza tem uma prainha, junto a um porto um pouco maior que o de Riomaggiore.

Fomos a última mesa do almoço naquele dia num dos restaurantes que tem no porto de Vernazza. Subestimamos a fome, pedimos um spaghetti al vongoli pra dois. Quando fomos pedir uma nova rodada a cozinha tava fechada. Nunca mais esquecemos daquele spaghetti, que tentamos reproduzir em casa seguidamente, sem obter sucesso, é óbvio, porque não temos aquele porto, aqueles barcos, aquelas cores em nossa mesa cotidiana.

Deixamos Vernazza, como deixamos quase todos os lugares da Itália. Olhando pra trás. Com a certeza de que um dia voltaremos.

Santa Margherita Ligure fica ao lado de Portofino, com a vantagem de ser menos caro e ter um ambiente menos metido.

O que eu achei mais bacana em Santa Margherita foram os trompe-l’oeils das fachadas dos prédios junto ao porto. Ficamos imaginando que tipo de mão-de-obra é preciso ter num lugar daqueles pra fazer a manutenção das pinturas. E compreendemos um pouco por que a Itália parece sempre tão cara pra nós.

Antes de partir logo pela manhã do dia seguinte, mais uma última vista da paisagem, pra garantir aquela vontadezinha de que já falei.

De lá fomos, numa só pernada, até Bormes Les Mimosas, perto de Saint Tropez, não sem antes fazer uma visita à família Grimaldi.

Foi a visita mais rápida que fiz na vida. Seguimos as placas, margeamos a marina…

… entramos neste túnel e seguimos o carro à direita. A luz no fim do túnel era o olho da rua, também conhecido como auto-estrada. Seguimos com caras de bobos até a próxima parada.

Bormes Les Mimosas foi escolhida como base por sua proximidade com a Côte D’Azur e por ter um hotel baratíssimo, descoberto na internet.

Bormes fica a 38 km de Saint Tropez e é conhecida como a cidade mais florida da França.

O hotelzinho em que ficamos é esse aí, com um restaurante anexo. Foi lá que fiquei sabendo o que era andouillette e que eu detesto andouillette. Trata-se de uma salsicha feita de intestinos de porco. E tem cara de intestinos de porco. Eu diria até que tem cheiro de intestinos de porco. No plural.

Saint Tropez causa várias impressões. Vou falar de duas. A primeira é esta provocada pela foto aí de cima. Hordas de bobocas fazendo platéia para o exibicionismo de donos bobocas (talvez a variação de vogais devesse ser outra) de iates, que posam nos conveses como orangotangos no zoológico. Como tudo em viagem se aproveita, há um certo interesse antropológico em ver a exibição e observar as diferentes reações do público.

A segunda impressão é a que se pode deduzir das cenas da seqüência de fotos que você acabou de ver. Há uma terceira impressão, aquela causada em nós por um pain aux raisins recém-assado, uma daquelas iguarias que você só encontra por acaso e passa o resto da vida procurando repetir a experiência, sem sucesso. Pra falar a verdade, a melhor impressão de Saint Tropez foi a do pain aux raisins quentinho. que devoramos desfiando-o em círculo.

Naquela época remota, não havia câmeras digitais. Então, economizávamos filme. O que nos deixou sem condições de mostrar os canteiros de flores de Bormes do jeito que gostaríamos. Mas fica aí a nossa despedida daquele pequeno e tranqüilo lugar da Provence, ou seria Côte D’Azur?

De lá, partimos para Geneve, o início da segunda etapa desta viagem.

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